Thrips : reconnaître les traces argentées et agir

Les thrips sont de minuscules insectes allongés, de un à deux millimètres, très fréquents dans les cultures marocaines et qui s’invitent volontiers dans nos intérieurs. Ils râpent la surface des feuilles pour en aspirer le contenu. Discrets et rapides, ils se cachent sous les feuilles et dans les jeunes pousses ; on remarque souvent leurs dégâts avant de les voir.

Les reconnaître

Des plages argentées ou décolorées sur les feuilles, comme si la surface avait été grattée.
De petits points noirs brillants au milieu de ces taches : ce sont leurs déjections.
Des jeunes feuilles déformées ou tachées dès leur sortie.
Les insectes eux-mêmes : secouez une feuille au-dessus d’une feuille de papier blanc, vous verrez de petits bâtonnets clairs ou sombres bouger.

Les Monstera, les Philodendron, les Anthurium, les Ficus et les plantes fleuries sont parmi leurs cibles préférées.

S’en débarrasser

Isolez la plante : les thrips volent et sautent d’une plante à l’autre.
Douchez le feuillage, dessus et surtout dessous, pour faire tomber un maximum d’insectes. Couvrez la terre pour ne pas les y faire tomber.
Pulvérisez du savon noir, prêt à l’emploi, sur toute la plante, en insistant sous les feuilles et dans le cœur des jeunes pousses.
Répétez tous les quatre à cinq jours pendant trois à quatre semaines : leurs larves se cachent, et une partie du cycle se passe dans la terre.
Grattez et renouvelez la surface de la terre sur un ou deux centimètres, là où se cachent les nymphes.

Des pièges collants bleus ou jaunes, piqués dans le pot, permettent de suivre l’infestation et de savoir quand elle est terminée.

Les éviter

Les thrips aiment l’air chaud et sec : brumiser autour des plantes avec un vaporisateur à brume fine les gêne.
Inspectez les plantes nouvelles et les bouquets de fleurs coupées, qui les apportent souvent dans la maison.
Nettoyez régulièrement le feuillage : vous verrez les premières traces argentées tôt.

Besoin d’un avis ?

Envoyez une photo de votre plante au Docteur Plantes : la plante entière, une feuille de près (dessus et dessous) et la surface de la terre. Le diagnostic est gratuit, et vous pouvez aussi passer à l’atelier, 6 rue Zemmour, quartier Aviation, à Rabat, du mardi au samedi de 10h à 18h.

Araignées rouges : les repérer tôt et sauver vos plantes

L’araignée rouge n’est pas une araignée, mais un acarien minuscule, à peine visible à l’œil nu, souvent de couleur rouge orangé, parfois jaune ou verdâtre. Elle pique les cellules des feuilles pour en aspirer le contenu. Elle adore l’air chaud et sec : l’été à Rabat, le chergui et la climatisation lui offrent des conditions idéales.

La repérer

Des feuilles ternes, piquetées d’une multitude de petits points jaunes ou blancs, qui finissent par jaunir ou brunir.
De très fines toiles, comme de la soie, sous les feuilles et à l’aisselle des tiges, quand l’infestation est avancée.
Un test simple : passez un mouchoir blanc sous une feuille. Des traînées rouges ou brunes : ce sont elles.

Les Alocasia, les Calathea, les Maranta, les Ficus et les palmiers d’intérieur sont parmi leurs cibles préférées.

S’en débarrasser

Isolez la plante.
Douchez abondamment le feuillage, surtout le dessous des feuilles : l’eau fait tomber une grande partie des acariens et détruit leurs toiles.
Essuyez chaque feuille, dessus et dessous, avec des gants de nettoyage ou un chiffon humide.
Pulvérisez du savon noir, prêt à l’emploi, en insistant sous les feuilles.
Répétez tous les quatre à cinq jours pendant trois semaines : un nouveau cycle naît en moins d’une semaine quand il fait chaud.

L’empêcher de revenir

Augmentez l’humidité autour des plantes sensibles : brumisez avec un vaporisateur à brume fine, regroupez les plantes, ou posez les pots sur un plateau de billes humides.
Éloignez-les des bouches de climatisation et des radiateurs.
Inspectez le dessous des feuilles chaque semaine en été : on la traite bien plus facilement au début.

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Moucherons dans les plantes : les faire disparaître

De petites mouches noires qui volent autour des pots et s’envolent quand on arrose : ce sont des sciarides, qu’on appelle moucherons du terreau. Les adultes sont surtout agaçants ; ce sont leurs larves, de petits vers blancs à tête noire, qui vivent dans la terre humide et se nourrissent de matière organique et parfois de jeunes racines. Bonne nouvelle : ils indiquent presque toujours un excès d’eau, qu’on corrige facilement.

Pourquoi ils apparaissent

Une terre qui reste humide en surface en permanence.
Un terreau très riche en matière organique, ou un sac de terreau déjà contaminé.
Un cache-pot ou une soucoupe où l’eau stagne.

S’en débarrasser

Laissez sécher la surface de la terre sur deux à trois centimètres entre deux arrosages : les larves ne survivent pas dans une terre sèche. C’est la mesure la plus efficace.
Arrosez par la soucoupe : la terre boit par le dessous, et la surface reste sèche. Nos cache-pots à soucoupe-réservoir sont faits pour cela.
Couvrez la surface d’une couche minérale d’un ou deux centimètres, comme de la pouzzolane : les adultes ne peuvent plus y pondre.
Piégez les adultes avec des pièges collants jaunes piqués dans les pots.
Si l’infestation est forte, rempotez dans un substrat neuf et aéré, comme notre Terreau Signature, après avoir retiré l’ancienne terre.

Questions fréquentes

Les moucherons sont-ils dangereux pour la plante ?
Pour une plante adulte en bonne santé, rarement. Pour les semis, les boutures et les plantes déjà affaiblies par l’excès d’eau, les larves peuvent abîmer les racines.

Ce sont des mouches à fruits ?
Non : les mouches à fruits, plus claires, tournent autour de la cuisine et des fruits mûrs. Les moucherons du terreau, noirs et fins, restent près des pots.

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Comment organiser un team building à Rabat : formats, budget, étapes et erreurs à éviter

Beaucoup de team buildings se ressemblent, et beaucoup s’oublient dès le lundi suivant. Ce n’est pas une fatalité : un team building réussi tient moins à l’activité qu’à la façon dont on l’a préparé. Voici une méthode pour l’organiser à Rabat, de la question « pourquoi ? » jusqu’au retour d’expérience, avec les repères pratiques (effectif, durée, lieu, budget) dont vous avez besoin pour décider.

Guide rédigé par l’atelier Instant T, à Rabat, et mis à jour en octobre 2026.

En bref

Pour organiser un team building, on procède dans cet ordre : fixer l’objectif (cohésion, intégration, célébration, détente), compter les participants, choisir un format adapté à l’équipe, décider du lieu (vos locaux ou un lieu extérieur), cadrer la durée et le budget, puis préparer la logistique et recueillir les retours. Une activité créative, accessible à tous, de 1 h 30 à 3 h, fonctionne mieux qu’une épreuve de performance.

Effectif : de 6 à 40 personnes pour un atelier créatif ; au-delà, on découpe en sous-groupes.
Durée : 1 h 30 à 3 h pour un atelier ; une demi-journée pour un format plus long.
Lieu : vos locaux (aucun déplacement) ou le lieu du prestataire (changement de décor).
Délai : comptez quatre à six semaines entre la décision et la date, davantage en fin d’année.

Sommaire

Quel est l’objectif de votre team building ?

On organise un team building pour une raison précise. Elle conditionne le format, le moment et la façon de présenter l’événement aux équipes.

Objectif	Ce qu’on cherche	Format qui s’y prête
Cohésion d’équipe	Que les gens se parlent autrement qu’en réunion	Activité collaborative, à faire ensemble
Intégration	Accueillir de nouveaux collaborateurs	Format court, peu intimidant, sans compétition
Célébration	Remercier, fêter un résultat ou une fin d’année	Format convivial, avec moment de partage
Détente, pause	Souffler après une période intense	Activité calme, manuelle
Lancement, séminaire	Ouvrir ou clore un moment fort	Créneau intégré à un programme plus large

Une activité qui met les gens en concurrence convient rarement à tous. Les personnes discrètes s’y effacent, et les hiérarchies se reproduisent. Les formats créatifs, où chacun fait sa propre pièce, mettent tout le monde au même niveau, quel que soit le poste occupé.

Quels formats de team building à Rabat ?

Format	Durée courante	Effet	Points d’attention
Atelier créatif manuel (botanique, artisanat, cuisine)	1 h 30 à 3 h	Concentration, échanges naturels, un objet à garder	Matériel et espace à prévoir
Jeu de piste en ville	2 à 4 h	Équipes mixtes, dynamique	Dépend de la météo et de la marche
Activité sportive ou en plein air	Demi-journée	Énergie, dépassement	Tout le monde n’est pas au même niveau
Jeux de réflexion, escape game	1 à 2 h	Résolution de problèmes en équipe	Peut avantager certains profils
Visite culturelle ou gastronomique	2 à 3 h	Découverte, convivialité	Moins d’interaction active

Ces catégories sont des repères, pas une liste de prestataires. Pour une équipe hétérogène (âges, conditions physiques, niveaux hiérarchiques variés), l’atelier créatif est l’un des formats les plus inclusifs : il ne demande ni performance, ni compétition, ni prise de parole.

Combien de participants ?

L’effectif décide du format plus que n’importe quel autre critère.

Effectif	Ce qui fonctionne
Moins de 6	Un atelier ouvert au public, plutôt qu’un team building dédié
6 à 16	Un atelier chez le prestataire, convivial et encadré de près
16 à 40	Un atelier dans vos locaux, ou plusieurs sessions en sous-groupes
Plus de 40	Plusieurs sessions en sous-groupes

À l’atelier Instant T de Rabat, le team building accueille jusqu’à 16 participants ; dans vos locaux, nous venons jusqu’à 40. Nous pouvons privatiser l’atelier pour une équipe.

Quelle durée ?

1 h 30 : le minimum pour un atelier manuel. Idéal sur une pause déjeuner prolongée ou en fin de journée.
2 à 3 h : la durée la plus courante. Suffisant pour une création complète et un temps d’échange.
Demi-journée : si le team building s’intègre à un séminaire, avec un déjeuner.

Plus l’activité est longue, plus il faut prévoir des pauses, des boissons et de quoi manger. Pendant le Ramadan, adaptez les horaires et évitez les activités longues ou physiques en journée.

Dans vos locaux ou ailleurs ?

Critère	Dans vos locaux	Chez le prestataire
Déplacement	Aucun	Prévoir le trajet et le temps
Changement de décor	Faible	Fort : on sort du bureau
Capacité	Selon votre salle	Selon le lieu (16 personnes chez nous)
Logistique	Salle, tables, point d’eau à prévoir	Tout est sur place
Effet de « coupure »	Moindre	Plus marqué

Chez Instant T, les deux formules existent. À l’atelier de Rabat (6 rue Zemmour, quartier Aviation), le team building accueille jusqu’à 16 participants : le matériel est sur place, le lieu peut être privatisé, et le café et la collation sont en option. Dans vos locaux, nous accueillons jusqu’à 40 participants : matériel, plantes et protections sont fournis, l’installation et le nettoyage sont inclus, à Rabat, Salé, Témara et Casablanca. Prévoyez une salle avec des tables (salle de réunion, terrasse ou open space).

Quel budget prévoir ?

Le budget se cadre par participant, en vérifiant ce que le prix comprend :

L’animation (qui encadre, combien de personnes) ;
Le matériel, et ce que chacun emporte ;
Le déplacement du prestataire, ou la location du lieu ;
L’installation et le nettoyage ;
Les boissons et collations, en option ou incluses ;
La facturation : facture, convention, bon de commande.

À titre de repère, nos ateliers ouverts au public coûtent de 400 à 500 DH par personne (kokedama, terrarium, bonsaï : voir les ateliers). Pour tester le format avant d’y emmener une équipe, vous pouvez vous inscrire à l’un de ces ateliers : voir les dates. Un team building est chiffré sur devis, selon l’effectif, le lieu et la durée. Demandez toujours un devis tout compris pour comparer des offres équivalentes.

Les étapes pour l’organiser

Définissez l’objectif et le message à faire passer aux équipes.
Estimez l’effectif et la date, en évitant les périodes de clôture ou de pic d’activité.
Choisissez un format adapté au profil de l’équipe.
Fixez le budget par personne et le budget total.
Demandez deux ou trois devis comparables, avec les mêmes critères.
Validez le lieu : vos locaux ou ceux du prestataire.
Annoncez l’événement aux participants : date, durée, lieu, tenue, ce qu’ils vont faire, et ce que ça n’est pas (aucune performance, aucune compétition).
Recueillez les contraintes : régimes alimentaires, allergies, mobilité, toxicité pour des animaux si la création doit rentrer à la maison.
Préparez la logistique : accès, parking, horaires, accueil.
Après l’événement, recueillez les retours et partagez des photos.

Rétroplanning indicatif : décision et demande de devis 4 à 6 semaines avant ; validation 3 semaines avant ; annonce aux participants 2 semaines avant ; rappel logistique 2 à 3 jours avant.

Zoom : le team building botanique

Notre propre format est l’atelier botanique : chaque participant crée quelque chose de ses mains, avec des gestes simples, et repart avec une création vivante qu’il pose sur son bureau. Elle demande qu’on en prenne soin, ce qui prolonge l’effet de l’atelier bien après la séance.

Atelier	Durée	À partir de	Particularité
Terrarium	2 h	6 personnes	Chacun compose son propre paysage sous verre
Kokedama	1 h 30	6 personnes	La sphère végétale japonaise, très tactile et visuelle
Bonsaï	2 h 30	6 personnes	L’art du bonsaï, un atelier de patience

Un format sur mesure est possible pour un séminaire, un lancement de produit ou une fin d’année. Pour choisir entre terrarium et kokedama, lisez terrarium ou kokedama : lequel choisir pour un team building. Si vos participants rentrent chez eux avec leur création, le choix de la plante compte : voir des plantes dans un bureau climatisé. Tous les détails sont sur notre page team building botanique.

Comment ça se passe

On cadre ensemble : effectif, durée, lieu, objectif.
On prépare le matériel : plantes, substrats, contenants, protections.
On anime : nous accompagnons le geste technique, mais chacun compose sa propre création. On ne fait pas à leur place.

Le jour J : un déroulé qui fonctionne

Pour un atelier de deux à trois heures, voici un enchaînement simple, valable pour la plupart des activités créatives :

Moment	Durée indicative	Ce qui se passe
Accueil	15 minutes	Arrivée, boissons, installation ; on laisse les gens se poser
Mot d’introduction	5 à 10 minutes	Un responsable rappelle l’intention : se retrouver, pas performer
Consignes	10 minutes	L’animateur présente le matériel et les gestes
Création	1 h à 1 h 30	Chacun travaille sa pièce ; l’animateur passe de table en table
Pause	10 minutes	Boisson, collation, échanges libres
Partage	10 à 15 minutes	Chacun montre sa création, sans jugement
Photo et clôture	10 minutes	Photo de groupe, consignes d’entretien, remerciements

Pensez aussi à prévoir le transport des créations : un sac ou un carton par participant évite les dégâts dans la voiture ou dans les transports.

Les erreurs à éviter

Choisir sans objectif. Sans objectif, impossible de juger si l’événement a réussi.
Imposer une activité physique à une équipe aux profils variés.
Prévoir trop long. Au-delà de trois heures, l’attention retombe.
Négliger les contraintes : mobilité, régimes alimentaires, Ramadan, horaires de prière, allergies.
Ne pas expliquer l’événement à l’avance : les gens viennent mieux quand ils savent ce qui les attend.
Oublier de mesurer : trois questions posées le lendemain suffisent à savoir ce qui a marché.
Réserver trop tard, alors que les périodes de fin d’année saturent les agendas.

Comment mesurer le succès ?

Trois questions, posées le lendemain ou la semaine suivante :

Qu’avez-vous retenu de ce moment ?
Avez-vous échangé avec des collègues que vous ne côtoyez pas habituellement ?
Referiez-vous ce type d’activité ?

Un indicateur simple : combien de participants ont gardé leur création sur leur bureau un mois plus tard. C’est ce qu’apporte une activité qui laisse une trace. Pour prolonger l’effet, les plantes du bureau peuvent aussi être suivies : voir nos pages maintenance et végétalisation de bureaux.

Questions fréquentes

À partir de combien de personnes peut-on organiser un team building botanique ?

À partir de 6 personnes, jusqu’à 16 à l’atelier de Rabat et jusqu’à 40 dans vos locaux.

Combien de temps dure un team building ?

Chez nous, de 1 h 30 à 2 h 30 selon l’atelier : 1 h 30 pour un kokedama, 2 h pour un terrarium, 2 h 30 pour un bonsaï ; un format sur mesure est possible. De façon générale, un atelier créatif dure entre 1 h 30 et 3 h.

Quel est le prix d’un team building à Rabat ?

Il dépend de l’effectif, du lieu et de la durée, et se chiffre sur devis. À titre de repère, nos ateliers ouverts au public coûtent entre 400 et 500 DH par personne.

Faut-il avoir des compétences pour participer ?

Non. L’atelier est conçu pour des débutants : nous accompagnons le geste technique, et chacun compose sa propre création.

Peut-on organiser un team building dans nos bureaux ?

Oui, dans vos locaux, à Rabat, Salé, Témara et Casablanca. Prévoyez une salle avec des tables (salle de réunion, terrasse ou open space).

Combien de temps à l’avance faut-il réserver ?

Comptez quatre à six semaines entre la décision et la date, davantage en fin d’année, car les agendas se remplissent. Le devis est gratuit et la réponse arrive sous 48 h.

Peut-on obtenir une facture ou une convention ?

Oui, sur demande.

Peut-on associer un team building à des cadeaux d’entreprise ?

Oui. Offrir une expérience et un cadeau végétal à l’équipe est une combinaison courante : voir nos conseils sur les cadeaux d’entreprise de fin d’année.

Cadeaux d’entreprise de fin d’année au Maroc : budget, délais et personnalisation

Chaque fin d’année, la même question se pose aux directions, aux RH et aux services généraux : quoi offrir à l’équipe et aux clients, sans retomber dans le mug, le stylo gravé ou la clé USB que tout le monde reçoit en plusieurs exemplaires ? Une plante est une réponse de plus en plus choisie. Encore faut-il savoir quoi commander, pour combien, et quand : les cadeaux végétaux ne se fabriquent pas à la dernière minute. Voici les repères pour décider.

Guide rédigé par l’atelier Instant T, à Rabat, et mis à jour en octobre 2026.

En bref

Pour un cadeau d’entreprise végétal de fin d’année au Maroc, comptez de 150 à 450 DH la pièce selon la gamme (plante, coffret, kokedama, terrarium), à partir de 10 pièces, avec des tarifs dégressifs dès 20 pièces. Le délai est de trois semaines entre la validation du devis et la livraison, davantage pour les très grandes séries : pour une livraison en décembre, on commande en octobre ou en novembre.

Personnalisation : étiquette en bois gravée à votre logo, carte manuscrite, choix du contenant (céramique, terre cuite ou béton), emballage kraft.
Livraison : Rabat, Salé, Témara et Casablanca, ou retrait à l’atelier.
Pour choisir sans se tromper : une plante tolérante à l’oubli, avec une fiche de soin, de préférence à une plante exigeante.

Sommaire

Pourquoi offrir un cadeau végétal ?

Le cadeau d’entreprise classique tourne autour des mêmes objets depuis des années : stylo gravé, mug, carnet, clé USB, powerbank. Ils fonctionnent, mais ils se ressemblent tous, et le destinataire en reçoit plusieurs par an. Difficile de se souvenir de qui a offert quoi.

Une plante change la nature de l’échange. Elle n’est pas consommée, elle est entretenue : posée sur un bureau, elle y reste des mois, parfois des années, et rappelle discrètement celui qui l’a offerte, sans message publicitaire. Elle s’inscrit aussi plus naturellement dans une démarche RSE qu’un objet promotionnel jetable, à condition d’être choisie pour durer. C’est le point à ne pas négliger : une plante mal choisie peut dépérir en quelques semaines, et le cadeau produit l’effet inverse de celui qu’on cherchait.

Quel budget prévoir par cadeau ?

Les quatre gammes d’Instant T couvrent l’essentiel des budgets :

Gamme	À partir de	Ce que c’est	Pour qui
La Plante	150 DH	Une plante d’intérieur dans son contenant, avec une étiquette en bois gravée à votre logo	Équipes nombreuses, cadeaux collectifs, remerciements
Le Coffret	280 DH	Une plante, notre Terreau Signature, de quoi l’entretenir et une fiche de soin	Collaborateurs, clients : tout ce qu’il faut pour l’entretenir
Le Kokedama	350 DH	La sphère végétale japonaise, un cadeau qui se remarque	Clients, partenaires, occasions marquantes
Le Terrarium	450 DH	Un petit paysage planté sous verre	Clients stratégiques, directions, départs et retraites

Nos repères :

Pour un cadeau collectif à l’ensemble des collaborateurs, la gamme La Plante ou Le Coffret permet de tenir un budget de série sans sacrifier la qualité.
Pour des clients et partenaires importants, un kokedama ou un terrarium marque davantage, et se photographie : c’est une pièce qu’on montre.
Les tarifs dégressifs démarrent à 20 pièces, et les compositions sur mesure sont possibles.

Les prix sont ceux de notre page cadeaux d’entreprise. Ils sont indicatifs et se confirment sur devis, selon la plante, le contenant et la personnalisation.

Exemples de budget

Ces ordres de grandeur partent des prix « à partir de » de la page cadeaux, multipliés par la quantité, avant remise dégressive (qui commence à 20 pièces). Le devis final dépend de la plante, du contenant et de la personnalisation.

Scénario	Gamme	Quantité	Budget minimal indicatif
Remercier une petite équipe	La Plante	20	3 000 DH
Cadeau collectif pour toute l’entreprise	La Plante	50	7 500 DH
Cadeau de fin d’année avec de quoi entretenir la plante	Le Coffret	100	28 000 DH
Clients importants	Le Kokedama	30	10 500 DH
Partenaires et directions	Le Terrarium	15	6 750 DH

Quand commander pour une livraison en décembre ?

Octobre et novembre. Les cadeaux végétaux ne se produisent pas à la demande, et les quantités disponibles dépendent de nos approvisionnements. Plus vous commandez tôt, plus le choix est large.

Étape	Ce qui se passe	Durée indicative
1. Cadrage	Nombre de pièces, budget, destinataires, date souhaitée	Quelques jours chez vous
2. Devis	Demande en ligne ou sur WhatsApp, réponse de notre part	Sous 48 h
3. Échantillon	Voir une pièce avant de commander (possible)	À convenir avec nous
4. Validation	Gamme, logo, texte de la carte, adresses	Quelques jours chez vous
5. Préparation	Compositions, gravure, emballage	Environ trois semaines
6. Livraison ou retrait	Rabat, Salé, Témara, Casablanca, ou à l’atelier	Selon le calendrier convenu

Le délai de trois semaines court de la validation du devis à la livraison : il n’inclut pas la période que vous prenez pour décider. Si votre cadeau doit arriver avant les fêtes, partez de la date de livraison souhaitée, retirez trois semaines, puis ajoutez de la marge pour la validation en interne. Pour de très grandes séries, comptez davantage.

Quelle plante pour un cadeau en série ?

Quand on ne connaît pas le destinataire, trois critères comptent plus que l’effet visuel :

La tolérance à l’oubli. Une plante qui supporte un arrosage irrégulier survit à une semaine de vacances.
La lumière disponible. Un bureau climatisé ou peu lumineux élimine certaines espèces : voir des plantes dans un bureau climatisé et quelles plantes pour un bureau peu lumineux.
La taille et le format. Un cadeau doit pouvoir être transporté, posé sur un bureau, et ne pas encombrer.

Nous avons détaillé ces critères dans quelle plante offrir à un collaborateur ou à un client, dans le guide du cadeau végétal et dans nos plantes d’intérieur faciles d’entretien à Rabat. Pensez aussi à vérifier la toxicité de l’espèce choisie pour les animaux, si vos destinataires en ont.

Une fiche de soin change tout : elle dit quand arroser et où placer la plante, et c’est ce qui fait la différence entre un cadeau qui vit et un cadeau qui meurt. Elle fait partie du Coffret ; pour les autres gammes, parlez-en dans votre demande de devis.

Comment personnaliser sans « faire de la pub » ?

Le bon cadeau végétal est discret. Il ne ressemble pas à un goodie : l’objet est beau, et la marque s’y trouve de façon sobre. Quatre leviers :

L’étiquette gravée : une étiquette en bois portant votre logo, accrochée à la plante. Discrète et durable.
La carte manuscrite : votre message, écrit à la main sur une carte.
Le contenant : céramique, terre cuite ou béton, au choix.
L’emballage : un emballage kraft sobre : le déballage fait partie du cadeau.

Préparez en amont votre logo en fichier vectoriel (pour la gravure), le texte de la carte et, si les cadeaux partent chez plusieurs destinataires, la liste des adresses : c’est ce qui retarde le plus souvent une commande.

Collaborateurs, clients, partenaires : adapter le cadeau

Destinataire	Ce qui compte	Ce qui fonctionne
Collaborateurs	L’équité (le même cadeau pour tous), l’entretien facile	Le Coffret (fiche de soin incluse) ou La Plante
Clients	L’impression, la photogénie, la discrétion de la marque	Le Kokedama ou Le Terrarium, carte manuscrite
Partenaires, fournisseurs	Un geste de reconnaissance	Le Coffret ou Le Kokedama
Nouvel arrivant	Un premier jour qui compte	Une plante posée sur le bureau avant son arrivée
Départ, retraite	Un symbole qui dure	Une plante qui continue de grandir : voir le guide du cadeau végétal

Pour des cadeaux en petite quantité, moins de dix pièces, la boutique a une catégorie « à offrir » : voir la catégorie À offrir.

Une alternative ou un complément : offrir une expérience

Certaines entreprises préfèrent offrir un moment plutôt qu’un objet : un atelier terrarium, kokedama ou bonsaï pour l’équipe, à l’atelier ou dans vos locaux. Chacun repart avec sa création, ce qui prolonge l’effet d’un cadeau tout en créant un temps commun. Le principe est décrit dans notre page team building botanique et dans notre guide pour organiser un team building à Rabat. Si votre souci est de choisir entre les deux formats, lisez terrarium ou kokedama : lequel choisir pour un team building.

Pour installer des plantes durablement dans vos bureaux plutôt que d’en offrir, voyez notre page végétalisation de bureaux.

Les erreurs à éviter

Commander trop tard. Plus on attend, moins le choix est large : les quantités dépendent de nos approvisionnements.
Choisir une plante exigeante pour des destinataires qui n’ont ni lumière ni habitude.
Négliger la fiche de soin. Une plante sans instructions finit trop souvent dans la poubelle.
Surcharger le logo. L’étiquette est discrète ; le but est que la plante reste sur le bureau.
Oublier la logistique : adresses, personnes présentes à la livraison, horaires.
Ne pas prévoir de marge si la plante doit arriver pour un événement précis.

Un mot sur la comptabilité

Les règles fiscales applicables aux cadeaux d’affaires dépendent de leur nature et de leur valeur unitaire. Faites valider votre budget par votre expert-comptable avant de commander. Nous établissons facture et bon de commande sur demande.

Comment demander un devis

Le devis est gratuit et nous répondons sous 48 h. Pour aller vite, indiquez :

le nombre de pièces et la gamme envisagée (ou « à définir ensemble ») ;
la date de livraison souhaitée et le ou les lieux de livraison ;
votre budget par pièce, si vous en avez un ;
le logo et le texte de la carte, s’ils sont prêts.

Un échantillon est possible avant commande. Tout se passe sur notre page cadeaux d’entreprise : demande de devis ou WhatsApp.

Questions fréquentes

Quel budget prévoir pour un cadeau d’entreprise végétal ?

De 150 DH la pièce pour une plante personnalisée à 450 DH pour un terrarium, avec un coffret à partir de 280 DH et un kokedama à partir de 350 DH. Les tarifs dégressifs commencent à 20 pièces.

À partir de combien de pièces peut-on commander ?

Dix pièces. Pour une quantité inférieure, la boutique a une catégorie « à offrir ».

Quel est le délai de livraison ?

Trois semaines entre la validation du devis et la livraison, davantage pour les très grandes séries. Pour décembre, commandez en octobre ou en novembre.

Peut-on mettre le logo de l’entreprise ?

Oui, sur une étiquette en bois gravée accrochée à la plante. La carte manuscrite et le contenant peuvent aussi être personnalisés.

Livrez-vous à Casablanca ?

Oui : nous livrons à Rabat, Salé, Témara et Casablanca. Le retrait est aussi possible à l’atelier, quartier Aviation à Rabat.

Quelle plante choisir pour des centaines de collaborateurs ?

Une plante tolérante à l’oubli et peu exigeante en lumière, accompagnée d’une fiche de soin. Notre guide quelle plante offrir à un collaborateur ou à un client détaille les critères.

Peut-on voir un échantillon avant de commander ?

C’est possible. Précisez-le dans votre demande de devis.

Une plante est-elle un bon cadeau pour quelqu’un qui n’a pas la main verte ?

Oui, à condition de choisir une espèce tolérante et de joindre une fiche de soin. Le Coffret est pensé dans cet esprit : il réunit la plante, le Terreau Signature, de quoi l’entretenir et une fiche de soin.

Établissez-vous des factures ?

Oui, facture et bon de commande sont fournis sur demande.

Lire l’étiquette d’un terreau : tourbe, compost, engrais, pH… ce qu’il faut vraiment vérifier

Devant un rayon de terreaux, tous les sacs se ressemblent : fond brun, photo de feuilles vertes, promesse de « plantes éclatantes ». La différence est sur l’étiquette, et c’est elle qu’on lit le moins. Un sac de terreau n’est pas un produit anodin : c’est l’habitat de vos racines pour les un à trois ans qui viennent. Voici comment décoder ce qui est écrit, et ce qui devrait l’être.

Guide rédigé par l’atelier Instant T, à Rabat, et mis à jour en octobre 2026.

En bref

Une bonne étiquette de terreau liste ses composants en toutes lettres, dit si elle contient de la tourbe et en quelle proportion, indique le volume en litres, précise le pH et la présence éventuelle d’un engrais incorporé, et donne un fabricant et une origine. Méfiez-vous des mentions vagues (« terre végétale », « matières organiques ») et des mots qui sonnent bien mais ne garantissent rien (« naturel », « écologique »).

Les huit points à vérifier :

Le nom du produit : terreau, substrat, amendement, engrais ? Ce n’est pas la même chose.
La composition, composant par composant.
La tourbe : présente ou non, et sous quel nom.
L’engrais incorporé : quel apport, pour combien de temps.
Le pH.
Le volume en litres, et le prix au litre.
Les mentions (« bio », « sans tourbe », « naturel ») et ce qu’elles garantissent.
Le fabricant, l’origine et la conservation.

Sommaire

Terreau, substrat, amendement, engrais : de quoi parle-t-on ?

Ces mots ne désignent pas la même chose, et les confondre conduit à de mauvais achats.

Mot	Ce que c’est	Exemple
Terreau	Mélange prêt à l’emploi pour rempoter	Terreau pour plantes vertes
Substrat	Terme plus large : tout support de culture, prêt à l’emploi ou à composer	Substrat pour cactus
Amendement	Ingrédient qui améliore la structure d’un substrat, sans forcément nourrir	Perlite, pouzzolane, chips de coco, compost
Engrais	Produit qui apporte des éléments nutritifs	Thé de compost, engrais foliaire
Terre de jardin	Couche superficielle d’un sol, non préparée	À éviter en pot

Les rôles de chaque ingrédient sont décrits dans notre guide des amendements et dans le guide complet des substrats.

La composition : le point le plus important

Une étiquette utile énumère chaque composant. Elle écrit, par exemple, « compost de déchets verts, fibres de coco, écorces de pin, perlite », plutôt que « matières organiques et minérales ». L’information varie beaucoup d’un sac à l’autre : certains détaillent tout, d’autres presque rien.

Ce qu’il faut chercher :

Les composants et leurs proportions (en pourcentage ou en volume), dans la mesure du possible.
Les matières qui structurent : fibres de coco, écorces, perlite, pouzzolane, vermiculite. Sans elles, le terreau se tasse.
Les matières qui nourrissent et retiennent : compost, biochar, fibres.
Des matières propres : « compost de déchets verts » est rassurant ; « compost de déchets urbains » l’est moins, car il peut contenir des particules de plastique ou de verre.

Les signaux d’alerte : pas de liste de composants ; « terre végétale » ou « terre » comme composant principal ; aucune proportion ; photo de plante luxuriante mais aucune information sur le contenu.

Tourbe, sphaigne, peat moss : repérer la tourbe

La tourbe est la matière de base de la plupart des terreaux du commerce depuis des décennies : légère, très absorbante, quasi stérile. Elle figure sur les étiquettes sous plusieurs noms :

tourbe, tourbe blonde, tourbe noire ;
tourbe de sphaigne, sphaigne (pour la tourbe) ;
peat, peat moss, sphagnum peat (sur les sacs importés en anglais).

Ne la confondez pas avec la mousse de sphaigne (sphagnum moss), qui est la mousse elle-même, vivante ou séchée, vendue pour les orchidées ou les terrariums.

Critère	Tourbe	Alternatives (compost, fibres de coco, écorces)
Légèreté, rétention d’eau	Excellente	Bonne, selon le mélange
pH	Très acide (souvent autour de 3,5 à 4,5), corrigé par un ajout de calcaire	Plus proche de la neutralité
Matière nutritive	Quasi nulle	Variable, plus riche avec le compost
Quand elle sèche	Devient hydrophobe : l’eau ruisselle sans l’imbiber	Réimbibition généralement plus facile
Impact environnemental	Extraction dans des tourbières qui stockent beaucoup de carbone	Matières renouvelables ou sous-produits

Nous avons expliqué en détail pourquoi la tourbe pose problème dans notre article sur le compost. Elle garde un intérêt technique pour les plantes acidophiles comme les azalées ou les hortensias. Pour la grande majorité des plantes d’intérieur, un mélange sans tourbe fonctionne très bien, à condition d’être bien composé.

Conseil de lecture : une mention « sans tourbe » doit s’accompagner d’une composition détaillée. Si l’étiquette dit « sans tourbe » mais ne liste rien, la promesse ne vaut rien. À l’inverse, un sac qui mentionne de la tourbe n’est pas forcément mauvais : c’est une information, à mettre en balance avec votre choix.

L’engrais incorporé : quel apport, pour combien de temps ?

Certains terreaux sont « enrichis » en engrais. L’étiquette peut afficher trois chiffres, comme NPK 14-16-18 : ce sont les teneurs en azote (N), en phosphore (P) et en potassium (K) de l’engrais ajouté au mélange. Sur un terreau, elles sont souvent exprimées en kilos par mètre cube plutôt qu’en pourcentage du sac : regardez l’unité indiquée. Plus les valeurs sont élevées, plus l’apport en engrais est important.

Un terreau enrichi nourrit les premières semaines, en général de quatre à six semaines. Pendant ce temps, vous n’avez pas besoin d’engrais : voir notre guide de rempotage.
Les petites billes colorées que l’on voit dans certains mélanges sont des engrais à libération lente, le plus souvent de synthèse. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, mais il faut savoir qu’elles sont là.
L’engrais ne remplace pas la lumière ni le bon arrosage : voir quand arroser.

Un terreau « sans engrais » n’est pas un mauvais terreau : il permet de maîtriser vous-même la nutrition, avec un engrais d’origine organique quand la plante est en croissance.

Le pH : pourquoi il compte

Le pH mesure l’acidité du substrat. Il décide de la disponibilité des éléments nutritifs : à un pH inadapté, le fer, le manganèse ou le phosphore deviennent inaccessibles, même s’ils sont présents.

Pour la plupart des plantes d’intérieur, un pH autour de 5,5 à 6,5 convient.
Une étiquette sérieuse l’indique, parfois sous forme d’une fourchette.
Si votre eau est calcaire, comme dans la plupart des villes marocaines, le pH du substrat monte avec le temps : voir l’eau du robinet et vos plantes.

Le volume : litres, pas kilos

Un terreau se vend au litre. Un sac de « 10 kg » peut contenir peu de matière si le terreau est gorgé d’eau. Comparez toujours le prix au litre.

À titre d’exemple, la perlite horticole coûte 20 DH le litre en contenance de 1 litre, et 14 DH le litre en 5 litres (70 DH). La contenance change le prix au litre, mais aussi les frais de livraison, qui pèsent moins lourd sur un grand sac. Les substrats de notre boutique se déclinent en 1, 2 et 5 litres (2 et 5 litres pour le Terreau Signature et le substrat pour cactus).

Les mentions : ce qu’elles garantissent, et ce qu’elles ne garantissent pas

Mention	Ce qu’elle veut dire	À vérifier
« Bio », « biologique »	Suppose normalement une certification	Quel organisme certifie, et sur quoi ?
« Naturel », « 100 % naturel »	Aucun cadre précis	La composition détaillée
« D’origine organique »	Matières issues du vivant (végétal, animal)	La liste des matières
« Sans tourbe »	Pas de tourbe dans le mélange	La composition en toutes lettres
« Sans produits chimiques »	Aucun engrais ou additif de synthèse	La liste des composants
« Écologique », « durable »	Aucun cadre précis	Les faits qui le justifient
« Rétenteur d’eau », « hydrogel »	Contient un polymère qui gonfle et garde l’eau	Utile pour les plantes d’extérieur en été, moins pour les tropicales d’intérieur, où il peut garder le substrat trop humide

Le mot « organique » veut dire « issu du vivant ». Il ne veut pas dire « bio » au sens de la certification. Dans le doute, revenez toujours à la liste des composants : c’est elle qui engage le fabricant.

Fabricant, origine, conservation

Un nom et une adresse de fabricant, pour savoir à qui poser la question.
Une origine : local ou importé. Un produit préparé près de chez vous a voyagé moins ; dans tous les cas, l’origine doit être indiquée.
Une date de fabrication ou de péremption, ou au moins un numéro de lot.
Des conditions de conservation : un sac se garde fermé, à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Un sac entamé, laissé ouvert, attire les moucherons.

Ce que l’étiquette ne dit pas : l’inspection du sac

Une fois le sac ouvert, quelques secondes suffisent pour juger de ce que vous avez acheté.

L’odeur : elle doit rappeler la terre humide ou le sous-bois. Une odeur d’ammoniac ou de pourri signale un compost mal mûri : voir comment reconnaître un compost mûr.
L’aspect : brun foncé, friable, homogène. Pas de moisissures blanches, pas de fragments de plastique ou de verre.
L’humidité : le mélange doit être légèrement humide, ni détrempé ni poussiéreux.
Le test de la poignée : serrez-en une poignée. Elle doit tenir une forme lâche puis se défaire sans couler. En pâte, elle est trop dense ; si elle ne tient pas du tout, elle est trop sèche ou trop minérale.

Comment choisir selon l’étiquette

Votre besoin	Ce que doit afficher l’étiquette
Rempoter des plantes tropicales de feuillage	Une base riche et des composants aérants (fibres, écorces, perlite)
Rempoter des cactus	Une composition majoritairement minérale
Éviter la tourbe	Une liste de composants sans tourbe, en toutes lettres
Maîtriser la nutrition	Aucun engrais incorporé, ou un apport indiqué en NPK
Comparer deux sacs	Un volume en litres et un prix au litre

Pour aller plus loin sur le choix du mélange selon la plante, voir quel substrat pour quelle plante, et pour comparer un mélange polyvalent à un mélange pensé pour les plantes tropicales, terreau universel ou Terreau Signature.

Questions fréquentes

Que signifie NPK sur un sac de terreau ?

Ce sont les teneurs en azote (N), phosphore (P) et potassium (K) de l’engrais incorporé au terreau. Elles indiquent à quel point il est enrichi, et l’unité (pourcentage ou kilos par mètre cube) doit être précisée sur le sac.

Comment repérer la tourbe sur une étiquette ?

Cherchez les mots « tourbe », « tourbe blonde », « sphaigne » (pour la tourbe), « peat » ou « peat moss ». Si la composition n’est pas listée, demandez-la au vendeur ou au fabricant.

Un terreau « sans tourbe » est-il meilleur ?

Pas automatiquement : tout dépend de ce qui la remplace. Un bon mélange sans tourbe associe compost, fibres et matières drainantes. Un mauvais mélange sans tourbe peut se tasser ou se dessécher. C’est la composition qui compte.

Terreau universel ou terreau pour plantes vertes ?

Le terreau universel est polyvalent mais souvent plus compact. Le terreau pour plantes vertes ou tropicales est en principe plus aéré. La composition dit lequel est lequel : voir terreau universel ou Terreau Signature.

Quel pH pour les plantes d’intérieur ?

Autour de 5,5 à 6,5 pour la plupart. Les plantes acidophiles ont des besoins différents.

Un terreau périme-t-il ?

Il ne périme pas comme un aliment, mais il vieillit : les nutriments s’épuisent, la structure se tasse. Un sac ouvert depuis plusieurs mois, laissé à l’air, attire les moucherons. Gardez-le fermé, au sec.

Peut-on réutiliser un vieux terreau ?

Si la plante était saine, vous pouvez le mélanger à du compost mûr et à de la perlite pour lui redonner de la structure. Si elle était malade ou infestée, jetez-le.

Faut-il mettre de l’engrais dans un terreau déjà enrichi ?

Pas pendant les quatre à six premières semaines. Ensuite, un apport léger pendant la saison de croissance.

Quel substrat pour quelle plante d’intérieur ? Monstera, Calathea, Alocasia, orchidée, cactus…

Il n’existe pas de « bon terreau » valable pour toutes les plantes. Un Monstera, une Calathea, une orchidée et un cactus ont des racines faites pour des sols qui n’ont presque rien en commun. Le bon substrat se déduit d’une seule question : comment cette plante vit-elle dans la nature ? Voici les familles les plus courantes dans les intérieurs marocains, et le mélange qui leur convient.

Guide rédigé par l’atelier Instant T, à Rabat, et mis à jour en octobre 2026.

En bref

On choisit le substrat selon l’habitat d’origine de la plante : un mélange riche et aéré pour les plantes de sous-bois tropical (Monstera, Philodendron, Pothos), plus humide mais sans stagnation pour les Calathea et les fougères, de l’écorce pour les orchidées, un mélange très minéral pour les cactus et les succulentes. Les proportions ci-dessous sont des points de départ à ajuster selon votre pot, votre lumière et votre rythme d’arrosage.

Sommaire

Le tableau de référence

Proportions en volume. « Base riche » désigne un terreau d’intérieur de qualité, auquel on peut mêler du compost mûr tamisé (de l’ordre de 10 à 30 % du volume de la base).

Famille	Exemples	Mélange de départ	Pourquoi
Aracées grimpantes	Monstera, Philodendron, Pothos, Syngonium	1 base riche, 1 écorces ou chips de coco, 1 perlite	Racines aériennes, habituées à des débris de feuilles et d’écorces
Alocasia, Anthurium	Alocasia, Anthurium	Substrat prêt à l’emploi ou 1 base riche, 1 écorces fines, 1 perlite	Léger, riche, humide sans stagnation
Marantacées	Calathea, Maranta, Stromanthe	2 base riche, 1 chips de coco ou vermiculite, 1 perlite	Humidité régulière, sensibles aux sels
Fougères	Nephrolepis, Asplenium	2 base riche, 1 chips de coco, 1 perlite	Matière organique, fraîcheur
Spathiphyllum	Fleur de lune	2 base riche, 1 perlite	Tolérant, aime l’humidité
Arbres d’intérieur	Ficus, Dracaena, Schefflera	2 base riche, 1 écorces, 1 perlite ou pouzzolane	Structure, stabilité du grand pot
Semi-succulentes	Peperomia, Pilea, Hoya	1 base riche, 1 perlite, 1 écorces fines	Racines fines qui craignent l’excès d’eau
Plantes à réserves	Zamioculcas, Sansevieria	1 base riche, 1 perlite, 1 pouzzolane	Rhizomes qui pourrissent si l’eau stagne
Cactus, succulentes	Echeveria, Haworthia, cactus du désert	1 base riche, 1 pouzzolane, 1 perlite	Drainage très rapide
Orchidées	Phalaenopsis	Écorces, un peu de chips de coco	Racines aériennes qui ont besoin d’air
Boutures, semis	Toutes	Vermiculite et perlite	Humidité régulière, substrat fin et léger

Pourquoi le substrat dépend de la plante

Un substrat remplit deux fonctions : retenir l’eau et laisser passer l’air. Toutes les plantes ont besoin des deux, mais en proportions différentes.

Une plante de sous-bois humide (Calathea, fougère) veut de l’eau disponible en continu, mais pas stagnante.
Une plante de forêt tropicale grimpante (Monstera, Philodendron) a des racines qui s’accrochent aux troncs : elle réclame de l’air et un mélange fibreux.
Une plante épiphyte (orchidée) pousse sur les arbres, sans terre : ses racines meurent dans un terreau.
Une plante du désert (cactus) vit sur des sols minéraux, où l’eau s’infiltre aussitôt.

Les ingrédients, leurs propriétés et leurs limites sont décrits dans notre guide des amendements et dans le guide complet des substrats.

Aracées grimpantes : Monstera, Philodendron, Pothos, Syngonium

Substrat conseillé : une part de base riche, une part de fibres (chips de coco ou écorces), une part de perlite. Ajoutez une petite poignée de biochar chargé si vous en avez : voir notre article sur le biochar.

Ces plantes poussent en forêt tropicale, où leurs racines s’accrochent aux troncs et plongent dans un humus aéré. En pot, un terreau seul se tasse et retient trop d’eau. L’ajout de chips de coco ou d’écorces et de perlite maintient l’aération. Pour des Monstera ou des Philodendron de grande taille, un peu de pouzzolane alourdit le pot et le stabilise.

Alocasia et Anthurium

Substrat conseillé : notre Terreau Signature, pensé pour ces plantes exigeantes. À composer soi-même, pour viser un mélange léger, riche et qui retient l’humidité sans eau stagnante : une part de base riche, une part d’écorces fines, une part de perlite.

L’Alocasia est exigeante : trop sec, il perd ses feuilles ; trop humide, ses rhizomes pourrissent. L’Anthurium, épiphyte à l’origine, apprécie un substrat très aéré : donnez-lui davantage d’écorces. Pour les deux, la lumière et l’arrosage comptent autant que le substrat : voir la lumière.

Calathea, Maranta, Stromanthe

Substrat conseillé : deux parts de base riche, une part de chips de coco ou de vermiculite, une part de perlite.

Ces plantes de sous-bois veulent un substrat constamment légèrement humide, sans être détrempé. La vermiculite ou la coco retiennent l’eau ; la perlite évite l’asphyxie. Elles sont aussi sensibles aux sels : un substrat qui s’encroûte de calcaire leur brûle les pointes. Nous détaillons cela dans l’eau du robinet et vos plantes.

Fougères et Spathiphyllum

Substrat conseillé : deux parts de base riche, une part de chips de coco, une part de perlite. Le Spathiphyllum se contente de deux parts de terreau pour une part de perlite.

Les fougères apprécient la matière organique et l’humidité. Le Spathiphyllum est tolérant, avec un détail : il signale tout de suite qu’il a soif en laissant tomber ses feuilles, puis les redresse après l’arrosage. Pour les rythmes, voir quand arroser.

Ficus, Dracaena, Schefflera : les arbres d’intérieur

Substrat conseillé : deux parts de base riche, une part d’écorces, une part de perlite ou de pouzzolane.

Ces plantes deviennent grandes et lourdes. Le mélange doit donc être structuré, ne pas se tasser et lester un peu le pot. La pouzzolane ne se décompose pas et aide à stabiliser les grands pots. Pour les gros sujets, le surfaçage (renouveler les trois à cinq centimètres supérieurs) évite un rempotage complet : voir notre guide de rempotage.

Peperomia, Pilea, Hoya : les semi-succulentes

Substrat conseillé : une part de base riche, une part de perlite, une part d’écorces fines.

Leurs racines fines et leurs feuilles charnues stockent un peu d’eau : elles craignent l’excès plus que la sécheresse. Un mélange léger et aéré leur convient. Le Hoya, qui grimpe en forêt, aime en plus les écorces.

Zamioculcas et Sansevieria

Substrat conseillé : une part de base riche, une part de perlite, une part de pouzzolane.

Ces plantes ont des rhizomes ou des racines épaisses qui stockent l’eau. Un substrat qui retient trop d’humidité les fait pourrir. Elles tolèrent la sécheresse, jamais la stagnation. Pour les premiers pas avec ces espèces, voir nos plantes d’intérieur faciles d’entretien à Rabat.

Cactus et succulentes

Substrat conseillé : notre substrat pour cactus et succulentes, ou un mélange à parts égales de base riche, de pouzzolane et de perlite, soit un tiers de matière riche pour deux tiers de minéral. Pour les cactus du désert, descendez à une part de base pour trois parts de minéral.

Tout est détaillé dans notre guide du substrat pour cactus. Le Kit Cactus et Succulentes réunit le substrat et de la pouzzolane pour le drainage et la couche de surface. Évitez le sable de plage (sel) et le sable fin de construction (il colmate).

Orchidées

Substrat conseillé : des écorces, avec un peu de chips de coco. Pas de terreau.

Les orchidées de nos intérieurs (Phalaenopsis) sont des épiphytes : leurs racines vivent à l’air, accrochées aux arbres. Dans un terreau, elles meurent d’asphyxie. Un pot transparent ou ajouré permet de surveiller l’état des racines.

Boutures et semis

Substrat conseillé : vermiculite et perlite, un substrat fin et léger. La vermiculite garde une humidité régulière, la perlite empêche l’asphyxie.

Prêt à l’emploi ou à composer ?

Option	Avantages	Limites	Pour qui
Substrat prêt à l’emploi (Terreau Signature, cactus)	Rapide, constant, sans calcul	Moins ajustable	Un ou deux pots, premier rempotage
Kit Substrat Maison (perlite, vermiculite, chips de coco, pouzzolane)	Les quatre ingrédients de base à prix réduit	Ne contient ni terreau ni compost : à ajouter	Plusieurs pots, mélanges personnalisés
Ingrédients à l’unité	Dosage précis, volumes de 1, 2 et 5 litres	Demande d’apprendre les proportions	Collectionneurs, grandes quantités

Nos substrats existent en contenances de 1, 2 et 5 litres (2 et 5 litres pour le Terreau Signature et le substrat pour cactus), ce qui rend les grandes quantités plus économiques : voir la catégorie substrats. Pour choisir entre un terreau universel et un mélange pensé pour les plantes tropicales, lisez terreau universel ou Terreau Signature.

Comment préparer son mélange

Humidifiez légèrement la base riche : un terreau sec est hydrophobe et se mélange mal.
Trempez les chips de coco quelques minutes avant usage : elles gonflent et perdent leurs sels.
Mélangez les ingrédients sur un tapis ou dans un bac, jusqu’à obtenir une texture homogène.
Faites le test de la poignée : serrez une poignée de mélange humide. Elle doit tenir une forme lâche, puis se défaire au toucher sans couler. Si elle reste en pâte, ajoutez de la perlite ; si elle ne tient pas du tout, ajoutez de la base riche.
Rempotez en suivant les étapes de notre guide.

Comment ajuster selon votre situation

Pot en terre cuite : il sèche vite. Gardez davantage de base riche et de fibres.
Pot en plastique ou en céramique émaillée : il retient l’eau. Allégez le mélange avec plus de perlite.
Arrosage fréquent ou oublieux ? Plus de rétention si vous oubliez, plus de drainage si vous arrosez souvent.
Peu de lumière : la plante boit moins, le substrat sèche lentement. Choisissez un mélange plus aéré : voir les plantes pour un bureau peu lumineux.
Hiver : le substrat sèche plus lentement ; espacez les arrosages : voir l’entretien en automne et en hiver.

Comment savoir que le substrat ne convient pas

Symptôme	Cause probable	Que faire
Substrat qui reste mouillé des jours	Trop dense ou trop riche en rétention	Ajouter perlite, écorces ou pouzzolane au rempotage
Substrat qui sèche en un ou deux jours	Trop drainant, pot en terre cuite	Ajouter chips de coco, vermiculite ou base riche
Croûte dure en surface	Tassement, dépôt de calcaire	Gratter, rincer, rempoter
Racines qui sortent par les trous	Pot trop petit, pas un problème de substrat	Rempoter
Moucherons	Surface humide en permanence	Laisser sécher ; voir le savon noir et ses limites

Questions fréquentes

Quel substrat pour un Monstera ?

Un mélange riche et aéré : une part de terreau d’intérieur, une part de chips de coco ou d’écorces, une part de perlite. Évitez un terreau seul, qui se tasse.

Quel substrat pour une Calathea ?

Un substrat frais et riche : deux parts de terreau, une part de chips de coco ou de vermiculite, une part de perlite. Arrosez avec une eau peu calcaire.

Quel substrat pour une Alocasia ?

Un mélange léger, riche et aéré. Notre Terreau Signature est pensé pour ces plantes.

Quel substrat pour une orchidée ?

Des écorces, pas de terreau. Les Phalaenopsis, les orchidées d’intérieur les plus courantes, sont des épiphytes : leurs racines vivent à l’air.

Peut-on utiliser un seul terreau pour toutes les plantes ?

On peut, mais il convient mal aux plantes aux besoins extrêmes (cactus, orchidées). Un terreau d’intérieur amélioré avec de la perlite et des fibres couvre la plupart des plantes tropicales.

Faut-il ajouter du sable au terreau ?

Non, surtout pas du sable fin : il comble les pores du mélange et durcit en séchant. Préférez la perlite ou la pouzzolane.

Perlite ou pouzzolane ?

La perlite est légère et aère ; la pouzzolane est lourde, durable et stabilise les grands pots. Les deux drainent. Voir leur comparaison.

Combien de temps dure un substrat ?

Un à trois ans en général. Au-delà, il se tasse, s’appauvrit et retient l’eau différemment : c’est le moment de rempoter.

Savon noir et nuisibles des plantes d’intérieur : cochenilles, pucerons, acariens, moucherons

Une plante couverte de petits insectes est l’une des situations les plus décourageantes. Le savon noir est souvent la première réponse, et c’est une bonne réponse : simple, peu coûteuse, efficace sur de nombreux nuisibles. À condition de savoir sur lesquels il agit, et de l’utiliser correctement. Mal dosé, mal appliqué, il abîme les feuilles autant que les insectes. Et sur d’autres nuisibles, comme les moucherons du terreau, il ne sert à rien.

Guide rédigé par l’atelier Instant T, à Rabat, et mis à jour en octobre 2026.

En bref

Le savon noir agit par contact sur les nuisibles à corps mou : pucerons, cochenilles farineuses, mouches blanches (aleurodes) et acariens (araignées rouges). Il faut qu’il touche l’insecte, et il n’a pas d’effet durable : on renouvelle donc le traitement tous les cinq à sept jours, trois à quatre fois.

Dosage : aucun pour notre savon noir, prêt à l’emploi ; un savon concentré se dilue selon son étiquette, jamais plus fort. Test préalable sur une seule feuille, un à deux jours avant.
Moment : tôt le matin ou en fin de journée, jamais en plein soleil.
Ne règle pas les moucherons du terreau (le problème est l’excès d’humidité), ni les cochenilles adultes à carapace (à enlever à la main).
À éviter sur feuilles velues ou poudrées, jeunes pousses très tendres et plantes en stress.

Sommaire

Qu’est-ce que le savon noir pour plantes ?

Le savon noir est un savon liquide à base d’huiles végétales saponifiées, traditionnellement préparé avec de la potasse. Ce n’est pas un détergent : on ne le remplace ni par du liquide vaisselle, ni par un savon parfumé ou coloré, dont les additifs peuvent brûler les feuilles. Pour les plantes, on choisit un savon noir sans parfum ni additif.

Notre savon noir pour plantes se présente en vaporisateur de 200 ml, prêt à l’emploi : rien à doser, on agite et on pulvérise. Il nettoie le feuillage et, utilisé chaque mois, aide à le protéger des ravageurs et des maladies.

Comment le savon noir agit-il sur les insectes ?

Le savon noir agit par contact. Il dissout la fine pellicule protectrice des nuisibles à corps mou et les déshydrate. Deux conséquences importantes :

Il doit toucher les insectes. Une pulvérisation qui manque ses cibles ne sert à rien. Cela suppose de viser le dessous des feuilles, les aisselles et les tiges.
Il n’a pas d’effet durable. Une fois sec, il ne protège plus. Les œufs qui éclosent après le traitement ne sont pas touchés : d’où la nécessité de renouveler.

Quel nuisible, quel traitement ?

Nuisible	Comment le reconnaître	Savon noir efficace ?	Autre geste utile
Pucerons	Grappes vertes, noires ou jaunes sur jeunes pousses, miellat collant	Oui	Essuyer les colonies, couper les pousses très atteintes
Cochenilles farineuses	Amas blancs cotonneux dans les aisselles et sous les feuilles	Oui, sur les jeunes ; moins sur les adultes protégées de cire	Coton-tige imbibé d’alcool à 70° (testé sur une feuille avant)
Cochenilles à bouclier	Petits boucliers bruns immobiles sur tiges et nervures	Peu efficace sur les adultes	Retirer à la main (ongle, brosse douce), puis traiter les jeunes larves
Araignées rouges (acariens)	Fines toiles, feuilles ternes piquetées de jaune	Oui, de façon répétée	Augmenter l’humidité de l’air, laver le feuillage à l’eau
Mouches blanches (aleurodes)	Petits insectes blancs qui s’envolent quand on secoue la plante	Efficace sur les larves, moins sur les adultes volants	Pièges jaunes collants, traitements répétés
Thrips	Feuilles argentées, minuscules insectes allongés	Partiellement	Isoler, couper les feuilles très atteintes, renouveler souvent
Moucherons du terreau	Petites mouches noires autour du pot, larves dans le substrat humide	Non	Laisser sécher le substrat (voir plus bas)

Les acariens prospèrent en air sec, notamment en atmosphère climatisée : nous l’expliquons dans notre article sur les plantes de bureau climatisé.

Comment utiliser le savon noir, étape par étape

Isolez la plante des autres pour éviter la contamination.
Respectez le dosage. Notre savon noir est prêt à l’emploi : on l’utilise tel quel, sans le diluer ni le renforcer. Un savon concentré, lui, se dilue selon son étiquette : trop fort, il brûle le feuillage ; trop faible, il est inefficace.
Faites un test sur une seule feuille et attendez un à deux jours. Si elle ne réagit pas (pas de tache, pas de jaunissement), vous pouvez traiter toute la plante.
Choisissez le bon moment : tôt le matin ou en fin de journée, jamais en plein soleil ni par forte chaleur.
Protégez le pot : couvrez la surface du substrat d’un film ou d’un sac pour que le savon ne s’y écoule pas.
Vaporisez tout : dessus et dessous des feuilles, tiges, aisselles, là où se cachent les insectes. Un vaporisateur à brume fine donne un dépôt régulier.
Rincez à l’eau claire après quelques heures si un film reste sur le feuillage, surtout en intérieur.
Renouvelez tous les cinq à sept jours, trois à quatre fois : un seul traitement ne détruit pas les générations suivantes.
En complément, essuyez les colonies avec un chiffon ou un coton-tige humide, et coupez les parties très touchées.

L’eau calcaire réduit son efficacité

Le savon réagit avec le calcaire. Dans une eau dure, il forme des dépôts insolubles et perd une partie de son efficacité, comme dans votre salle de bain. L’eau du robinet étant calcaire dans beaucoup de villes marocaines, diluez de préférence un savon concentré dans de l’eau de pluie ou de l’eau filtrée. Nous détaillons les effets du calcaire sur les plantes dans l’eau du robinet et vos plantes.

Quelles plantes supportent mal le savon noir ?

Testez toujours avant, et soyez particulièrement prudent avec :

les plantes aux feuilles velues (violettes africaines, certains Begonias) ;
les feuilles poudrées ou cireuses : beaucoup de succulentes portent une fine poudre protectrice qui s’efface ;
les fougères et les jeunes pousses très tendres ;
les plantes en fleur : évitez les pétales ;
les plantes déjà en stress (sécheresse, canicule) ;
les Calathea et Maranta, aux feuilles délicates : testez sur une feuille, ou préférez le lavage à l’eau et l’essuyage.

Pour une simple poussière sur les feuilles, de l’eau tiède et un chiffon doux suffisent le plus souvent, et évitent tout risque de film. Nos gants de nettoyage pour plantes servent à cela.

Savon noir ou liquide vaisselle ?

Savon noir. Le liquide vaisselle est un détergent : il contient des agents tensioactifs, des parfums et des conservateurs qui attaquent la cuticule des feuilles et brûlent facilement. Le savon noir, fait pour cet usage, est plus doux et plus prévisible.

Les moucherons du terreau : le savon noir n’est pas la réponse

Les petites mouches noires qui tournent autour des pots sont des moucherons du terreau. Les adultes sont gênants, mais ce sont les larves, qui vivent dans le substrat humide, qui posent problème. Le savon noir ne les traite pas : le vrai levier, c’est l’humidité.

Laissez sécher les deux à trois centimètres supérieurs du substrat entre deux arrosages : voir quand arroser.
Videz les soucoupes et améliorez le drainage : voir notre guide du drainage.
Couvrez la surface d’une couche de pouzzolane ou de billes d’argile : les adultes y pondent moins.
Posez des pièges jaunes collants pour capturer les adultes.
Vérifiez votre compost ou votre terreau : un compost jeune, mal mûri, attire les moucherons. Voir comment reconnaître un compost mûr.
Il existe aussi un traitement à base de la bactérie Bacillus thuringiensis israelensis ; renseignez-vous auprès d’un revendeur horticole.

Les fourmis : un indice à ne pas ignorer

Si vous voyez des fourmis sur une plante, cherchez des pucerons ou des cochenilles. Les fourmis « élèvent » ces insectes pour récupérer leur miellat et les protègent de leurs prédateurs. Traiter les nuisibles sans éloigner les fourmis, c’est recommencer quelques semaines plus tard.

Comment savoir si le traitement marche ?

Après trois ou quatre jours, vous devez voir moins d’insectes vivants et pas de nouvelles colonies.
Les insectes morts restent souvent collés à la plante : essuyez-les, pour ne pas les confondre avec une infestation active.
Si de nouveaux insectes apparaissent, renouvelez : les œufs éclosent à des moments différents.
Si rien ne change après deux ou trois passages, c’est peut-être un autre nuisible : faites-le identifier avant de poursuivre (une photo suffit souvent).

Les précautions à prendre

Pas de traitement en plein soleil, ni sur une plante en stress.
À l’extérieur, ciblez les zones touchées : le savon atteint aussi les insectes utiles, comme les coccinelles.
Ne le versez pas dans un bassin ou un cours d’eau : il est nocif pour la vie aquatique, même s’il est biodégradable.
Ne le mélangez pas avec d’autres produits.
Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux.

Mieux vaut prévenir

Inspectez vos plantes chaque semaine, en regardant le dessous des feuilles.
Mettez les nouvelles plantes en quarantaine une quinzaine de jours avant de les placer près des autres.
Évitez l’air trop sec, qui favorise les acariens.
Nettoyez le feuillage de temps en temps, avec un chiffon ou des gants de nettoyage.
Soignez les bases : une plante bien placée et bien arrosée résiste mieux. Voir la lumière et l’arrosage.

Le Kit Soin des Plantes réunit nos trois soins : l’engrais racinaire au thé de compost, l’engrais foliaire aux algues et le savon noir pour plantes. Une plante bien nourrie, au feuillage propre et inspecté chaque mois, résiste mieux aux ravageurs. Chaque produit est aussi vendu séparément.

Quand le savon noir ne suffit pas

Sur une infestation très installée, plusieurs passages ne suffisent pas toujours. Coupez les parties très atteintes, isolez la plante et reprenez le traitement sur plusieurs semaines. Si rien ne change, faites identifier le nuisible avant de continuer : une photo envoyée sur WhatsApp au 06 61 05 26 38 aide souvent à départager les cas. Si la plante est condamnée, mieux vaut la jeter que de contaminer les autres.

Questions fréquentes

Le savon noir tue-t-il les cochenilles ?

Il agit bien sur les cochenilles farineuses et sur les jeunes larves, moins sur les adultes protégés par un bouclier ou une couche de cire. Dans ce cas, retirez-les à la main avant de traiter.

Le savon noir élimine-t-il les moucherons du terreau ?

Non. Le moucheron du terreau est un problème d’humidité du substrat. Laissez sécher la surface, videz les soucoupes et couvrez le substrat de pouzzolane ou de billes d’argile.

Quelle dilution de savon noir pour les plantes ?

Aucune pour notre savon noir, prêt à l’emploi : on le pulvérise tel quel. Pour un savon concentré, suivez son étiquette : la dilution varie selon la concentration, et c’est la raison pour laquelle aucun chiffre ne vaut pour tous les flacons. Testez sur une seule feuille avant de traiter la plante entière.

À quelle fréquence appliquer le savon noir ?

Tous les cinq à sept jours, trois à quatre fois, jusqu’à disparition complète des insectes. Un seul passage ne suffit pas.

Peut-on utiliser le savon noir sur toutes les plantes d’intérieur ?

Non. Les feuilles velues, poudrées ou très tendres le supportent mal. Testez toujours sur une feuille et attendez un à deux jours.

Le savon noir laisse-t-il une odeur ?

Il a une odeur particulière qui s’estompe en séchant. Rincer à l’eau claire quelques heures après le traitement l’atténue.

Peut-on traiter une plante qui se trouve près de chats ou de chiens ?

Traitez la plante hors de leur portée, laissez-la sécher, puis remettez-la à sa place. Le savon noir doit rester hors de portée des animaux.

Où acheter du savon noir pour plantes à Rabat ?

Notre savon noir pour plantes, prêt à l’emploi en vaporisateur de 200 ml, est disponible en ligne, avec livraison (40 DH) et paiement à la réception, ou en retrait à l’atelier, 6 rue Zemmour, quartier Aviation.

Drainage des plantes d’intérieur : billes d’argile, pot sans trou, soucoupe — ce qui marche vraiment

La pourriture des racines est l’une des causes de perte les plus fréquentes chez les plantes d’intérieur, et elle vient souvent d’une eau qui ne s’évacue pas. D’où la quantité de conseils sur le drainage : billes d’argile au fond du pot, gravier, tessons, pot sans trou, soucoupe… dont une bonne partie est inexacte. Voici ce qui fonctionne vraiment, et pourquoi.

Guide rédigé par l’atelier Instant T, à Rabat, et mis à jour en octobre 2026.

En bref

Non, une couche de billes d’argile au fond du pot ne draine pas : elle fait l’inverse, en rapprochant l’eau stagnante des racines. Ce qui draine vraiment, ce sont des trous au fond du pot, un substrat aéré sur toute la hauteur et une soucoupe que l’on vide.

Pot sans trou : à réserver aux cache-pots. La plante reste dans un pot de culture percé, qu’on sort pour arroser.
Soucoupe : on la vide dans la demi-heure qui suit l’arrosage.
Billes d’argile : utiles mélangées au substrat, en paillage de surface, ou en lit sous le pot dans un cache-pot. Pas au fond du pot.
Cache-pot à réserve d’eau : adapté aux plantes qui aiment rester fraîches, pas aux cactus.

Sommaire

Pourquoi le drainage décide de la santé d’une plante

Une racine ne boit pas seulement : elle respire. Elle a besoin d’oxygène, et l’oxygène circule dans les petits espaces vides du substrat. Quand ces espaces restent remplis d’eau, la racine s’asphyxie, des champignons s’installent et elle pourrit.

Un bon drainage consiste donc à laisser l’excès d’eau s’écouler après l’arrosage, pour que l’air revienne dans le substrat. Les signes d’un drainage défaillant sont reconnaissables : substrat qui reste mouillé des jours entiers, feuilles du bas qui jaunissent, tiges molles à la base, odeur de moisi, petits moucherons autour du pot, croûte verte ou blanche à la surface.

Une couche de billes d’argile au fond du pot draine-t-elle ?

Non. L’idée paraît pourtant logique : des billes au fond, l’eau passerait par les espaces entre les billes et s’évacuerait vite. Dans la réalité, l’eau ne se comporte pas ainsi.

L’eau se déplace dans un substrat fin par capillarité, un peu comme dans une éponge. Quand elle arrive à la limite entre ce substrat fin et un matériau grossier (billes, gravier, tessons), elle ne passe pas tant que le substrat fin n’est pas saturé. Elle s’accumule donc juste au-dessus de la couche de billes, dans une zone gorgée d’eau que l’on appelle une nappe perchée. Résultat : cette zone saturée, qui existe toujours au bas d’un pot, remonte de toute l’épaisseur de la couche de billes, et la zone aérée où vivent les racines rétrécit d’autant.

Autrement dit, 5 cm de billes au fond d’un pot de 20 cm, c’est 5 cm de substrat en moins et une zone saturée qui remonte de 5 cm, donc plus près des racines. C’est ce que documente notamment l’horticultrice Linda Chalker-Scott, de la Washington State University : elle recommande un substrat sans couche de drainage et des pots percés (lire son article, en anglais).

La conclusion pratique est la même que dans notre guide de rempotage : on ne met rien au fond du pot, sinon un petit morceau de grille ou de tesson pour couvrir le trou et retenir le substrat.

À quoi servent vraiment les billes d’argile ?

Les billes d’argile sont utiles. Elles sont légères, poreuses, ne se décomposent pas, et absorbent un peu d’eau pour la restituer. Mais pas au fond du pot.

Usage	Utile ?	Comment
Au fond du pot « pour drainer »	Non	Crée une nappe perchée, réduit la zone aérée
Mélangées au substrat	Oui, avec mesure	Aèrent un mélange trop dense ; comptez une part pour quatre à cinq parts de substrat
En paillage, en surface	Oui	Limite l’évaporation, protège le collet, décourage les moucherons
En lit sous le pot, dans un cache-pot	Oui	Garde le pot au-dessus de l’eau résiduelle ; l’eau ne doit jamais atteindre le fond du pot
En culture hydroponique ou semi-hydro	Oui	Support de culture dans l’eau, à réserver aux plantes qui s’y prêtent
En décoration	Oui	Cache la terre, sans effet sur le drainage

Si vous cherchez à drainer un mélange, pensez d’abord aux ingrédients qui s’incorporent dans toute la masse : perlite, pouzzolane, écorces et chips de coco. Le rôle de chacun est détaillé dans notre guide des amendements.

Les quatre vrais outils du drainage

Un pot percé. Un ou plusieurs trous de bonne taille au fond. C’est la condition de base.
Un substrat aéré sur toute la hauteur. L’eau doit traverser le substrat sans stagner, en une dizaine de secondes au plus. Pour le choisir selon la plante, voir le guide complet des substrats.
Un pot à la bonne taille. Un pot trop grand garde une masse de substrat humide que les racines n’utilisent pas.
Un arrosage qui s’adapte. Le meilleur drainage ne corrige pas un arrosage trop fréquent : voir quand arroser.

Peut-on garder une plante dans un pot sans trou ?

Oui, mais pas comme pot de culture. Un contenant décoratif sans trou convient très bien en cache-pot : la plante reste dans un pot de culture percé, qui se glisse dans le contenant décoratif. On sort le pot intérieur pour arroser, on le laisse égoutter, puis on le remet. C’est la solution la plus simple et la plus sûre.

Notre cache-pot en simili cuir et toile de jute est conçu ainsi, sans trou d’évacuation et pour un usage en cache-pot uniquement. Notre cache-pot en cuir de Fès est pensé pour accueillir un pot plastique standard de 13, 16 ou 22 cm.

Solution	Risque	Quand l’utiliser
Pot de culture percé dans un cache-pot	Faible, si on vide l’eau du fond	Cas général, toutes plantes
Percer le pot décoratif	Faible, si le trou est suffisant	Céramique ou terre cuite, émaillée ou non ; foret à céramique ou à verre, vitesse lente, sous un filet d’eau
Planter directement dans un pot sans trou	Élevé	Seulement avec un arrosage très mesuré et une plante tolérante ; déconseillé aux débutants
Couche de billes dans un pot sans trou	Élevé	À éviter : l’eau s’y accumule sans pouvoir sortir

Si vous plantez malgré tout dans un contenant sans trou, arrosez en petites quantités, plusieurs fois, plutôt qu’en versant beaucoup d’un coup, et ne dépassez jamais ce que le substrat peut absorber. Vérifiez régulièrement le fond en inclinant le pot.

Le cas du pot en terre cuite

Un pot en terre cuite non émaillée laisse l’eau s’évaporer par ses parois, ce qui compense un peu un drainage imparfait. Il sèche plus vite qu’un pot en plastique : adaptez l’arrosage en conséquence. Les cactus et les succulentes s’y plaisent particulièrement, comme nous l’expliquons dans notre guide du substrat pour cactus.

Soucoupe : la vider ou la laisser ?

La vider. Une plante qui trempe en permanence dans l’eau de sa soucoupe aspire cette eau par les trous et garde le bas de son substrat saturé. Videz la soucoupe dans la demi-heure qui suit l’arrosage.

Deux exceptions : certaines plantes de bord de l’eau, comme le papyrus (Cyperus), supportent une réserve d’eau permanente ; et on peut volontairement arroser par le bas, en posant le pot dans quelques centimètres d’eau pendant dix à trente minutes, puis en le sortant. Cette méthode convient bien aux plantes dont les feuilles craignent l’eau. Si votre eau est calcaire, elle laisse toutefois les sels en surface : rincez le substrat par le haut de temps en temps, comme nous le décrivons dans l’article sur l’eau du robinet.

Les cache-pots à réserve d’eau : pour qui ?

Les cache-pots à arrosage par le bas comportent une réserve d’eau dans la base : la plante y puise selon ses besoins, ce qui permet d’espacer les arrosages. Nos cache-pots artisanaux en céramique sont conçus pour l’arrosage par le bas, avec une soucoupe intégrée ; la fiche de chaque taille détaille le mode d’emploi.

Ils conviennent aux plantes qui apprécient une humidité régulière (Calathea, Maranta, fougères, Spathiphyllum), et aux absences de quelques jours.
Ils ne conviennent pas aux cactus, aux succulentes, ni à toute plante qui doit sécher entre deux arrosages.
Précautions : utilisez un substrat aéré, laissez la réserve se vider de temps en temps au lieu de la remplir en continu, et vérifiez que la plante n’a pas le bas de la motte constamment détrempé.

Comment savoir si votre drainage est bon

Le test est simple. Arrosez la plante et observez :

L’eau doit s’infiltrer en une dizaine de secondes au plus et ressortir par les trous. Si elle stagne en surface plus d’une quinzaine de secondes, le substrat est probablement tassé ou colmaté.
Le substrat doit sécher en quelques jours à une semaine, pas en plusieurs semaines. Touchez-le : voir nos conseils d’arrosage.
Aucune odeur de moisi, aucune croûte verte ne doit apparaître à la surface.

Symptôme	Cause probable	Que faire
L’eau stagne en surface	Substrat tassé, trous bouchés	Aérer en surface avec une fourchette ; si c’est persistant, rempoter
L’eau traverse trop vite et ressort claire	Motte sèche devenue hydrophobe, ou racines tassées d’un côté	Faire tremper le pot dans l’eau dix à vingt minutes
Feuilles du bas jaunes, tiges molles à la base	Racines pourries	Sortir la motte, tailler les racines pourries, rempoter
Moucherons autour du pot	Surface humide en permanence	Laisser sécher la surface, couvrir de pouzzolane ou de billes
Croûte verte ou blanche	Humidité constante, dépôts de calcaire	Gratter, aérer, adapter l’arrosage

Sauver une plante qui a « les pieds dans l’eau »

Sortez la motte et regardez les racines. Saines, elles sont blanches ou beiges et fermes ; pourries, elles sont brunes, molles ou malodorantes.
Retirez le substrat détrempé, en le secouant ou en le rinçant doucement.
Coupez toutes les racines pourries avec un outil propre, jusqu’au tissu sain.
Rempotez dans un substrat neuf et aéré, dans un pot percé, plutôt un peu plus petit que l’ancien. Les étapes sont dans notre guide de rempotage.
Arrosez très peu la première semaine, placez la plante en lumière vive indirecte et n’ajoutez pas d’engrais.

Si plus de la moitié des racines sont atteintes, les chances diminuent : bouturez ce qui peut l’être (tiges saines) pendant qu’il est temps.

Quel drainage pour quelle plante ?

Plante	Besoin	Substrat et pot
Cactus, succulentes	Très drainant, sec entre deux arrosages	Mélange très minéral, pot en terre cuite percé
Tropicales à feuillage (Monstera, Philodendron, Ficus)	Équilibre entre humidité et air	Mélange aéré avec écorces ou chips de coco et perlite
Plantes qui aiment la fraîcheur (Calathea, fougères)	Humidité régulière sans stagnation	Mélange riche, avec vermiculite ou coco, pot percé
Orchidées	Racines très aérées	Écorces, pot transparent ou ajouré
Plantes aquatiques ou de berge	Réserve d’eau permanente	Pot sans drainage ou avec soucoupe pleine

Pour le choix précis par famille, voir quel substrat pour quelle plante.

Et dans un terrarium ?

Un terrarium n’a pas de trou, et pourtant les plantes y vivent. Ce n’est pas un drainage : la couche de graviers ou de billes sert de réserve de sécurité et de séparation visuelle, pas à évacuer l’eau. Pour que ça tienne, on arrose au compte-gouttes, avec une cuillère, et on choisit des plantes adaptées. C’est l’un des gestes que nous enseignons en atelier : voir les ateliers terrarium ou, pour une équipe, l’atelier de team building terrarium et kokedama. Si vous préférez un terrarium prêt à offrir, voyez notre terrarium cylindrique mini.

Questions fréquentes

Faut-il mettre des billes d’argile au fond d’un pot ?

Non. Une couche de billes ne draine pas mieux : elle fait remonter la zone saturée d’eau qui existe au bas du pot. Un pot percé et un substrat aéré suffisent.

Le gravier ou les tessons de poterie aident-ils le drainage ?

Non, pour la même raison que les billes. Un petit tesson ou un morceau de grille servent seulement à couvrir le trou pour retenir le substrat.

Une plante peut-elle vivre dans un pot sans trou ?

Elle le peut dans certains cas, mais le risque de pourriture est élevé. Le plus sûr est de la garder dans un pot de culture percé, glissé dans un cache-pot.

Comment percer un pot en céramique ?

Avec un foret à céramique ou à verre, à vitesse lente, en gardant un filet d’eau sur le point de perçage pour éviter la surchauffe. Si le pot est émaillé, mettez du ruban adhésif sur le point de perçage pour éviter le glissement.

Combien de temps laisser l’eau dans la soucoupe ?

Une demi-heure au maximum, puis on la vide. Les plantes qui supportent une réserve permanente sont l’exception.

Faut-il une soucoupe ?

Oui, pour protéger les meubles, mais il faut la vider. Un cache-pot peut jouer le même rôle si on le vide aussi.

Pourquoi l’eau traverse-t-elle le pot instantanément ?

Souvent, la motte est devenue sèche et hydrophobe, ou les racines ont créé un canal. Faites tremper le pot dans l’eau dix à vingt minutes pour réhydrater toute la motte. Si c’est récurrent, le substrat est épuisé : il est temps de rempoter.

Un cache-pot à réserve d’eau est-il bon pour mes plantes ?

Pour les plantes qui aiment l’humidité régulière, oui, à condition d’utiliser un substrat aéré. Pour les cactus et les succulentes, non.

Rempoter une plante d’intérieur : quand, comment, quel pot et quel substrat

Rempoter est un geste banal qui inquiète beaucoup de monde. On craint de blesser les racines, de choisir le mauvais pot, de faire plus de mal que de bien. Ces craintes ne sont pas absurdes : un rempotage fait au mauvais moment ou dans le mauvais pot fragilise une plante. Bien fait, il la relance pour des années. Voici tout ce qu’il faut savoir, dans l’ordre où on en a besoin.

Guide rédigé par l’atelier Instant T, à Rabat, et mis à jour en octobre 2026.

En bref

On rempote au printemps ou au début de l’été, tous les un à trois ans, dans un pot de 2 à 4 cm de diamètre de plus que l’ancien, percé de trous, avec un substrat aéré adapté à la plante (jamais de terre de jardin). On garde le collet à la même hauteur, on arrose une seule fois après, et on n’ajoute pas d’engrais pendant quatre à six semaines.

Signe n° 1 : des racines qui sortent par les trous ou font le tour de la motte.
À ne pas faire : mettre des billes ou du gravier au fond du pot. Cela ne draine pas, on l’explique ici.
En urgence seulement (racines pourries, parasites dans le substrat, pot brisé) : on rempote hors saison.

Sommaire

Comment savoir qu’il faut rempoter ?

Une plante demande un rempotage quand ses racines n’ont plus la place ou quand son substrat est épuisé. Les signes les plus fiables :

Des racines sortent par les trous de drainage ou apparaissent à la surface du substrat.
L’eau traverse le pot instantanément sans imbiber le substrat, ou au contraire reste en surface : le mélange est tassé, compacté, parfois devenu dur.
La plante ne pousse plus pendant la saison de croissance, malgré une bonne lumière et un arrosage correct.
Le substrat se décolle des parois du pot, ou le pot se déforme, se fend.
La plante, trop grande ou trop lourde, bascule.

Le test le plus sûr reste le démoulage : on sort délicatement la motte du pot. Si les racines forment un feutre dense qui tourne autour de la motte, il est temps. Si la motte se défait et qu’on voit peu de racines, on a rempoté trop tôt ou le problème est ailleurs.

Ce qui n’est pas forcément un signe

Une plante qui jaunit ou qui perd des feuilles ne réclame pas toujours un rempotage. Les causes les plus fréquentes sont un arrosage mal réglé ou un manque de lumière : vérifiez d’abord votre rythme d’arrosage et la lumière de l’emplacement. Rempoter une plante déjà stressée, c’est lui ajouter un stress.

Certaines plantes aiment être à l’étroit

Les Spathiphyllum, les Sansevieria, les Chlorophytum ou les Hoya tolèrent bien d’avoir les racines serrées, et certaines fleurissent même mieux ainsi. Pour ces plantes, rempoter tous les deux ou trois ans, voire moins souvent, suffit.

Quand rempoter une plante d’intérieur ?

Au printemps ou au début de l’été, quand la plante reprend sa croissance. Elle est alors en pleine activité : elle émet de nouvelles racines et se remet vite du choc. À Rabat, dans la pratique, cela correspond à la période qui va de mars à début juin, dès que les journées s’allongent et que de nouvelles pousses apparaissent.

On évite l’automne et l’hiver, quand la plante tourne au ralenti : elle récupère mal, et un substrat neuf reste humide trop longtemps. Les gestes de cette saison sont décrits dans notre guide d’automne et d’hiver. On évite aussi les pics de chaleur de l’été et les plantes en pleine floraison.

Situation	Quand rempoter
Racines serrées, plante en bonne santé	Au printemps (mars à début juin)
Plante qui vient d’être achetée	Après deux à quatre semaines d’acclimatation, au printemps si possible
Racines pourries, parasites dans le substrat	Tout de suite, quelle que soit la saison
Pot brisé ou plante instable	Tout de suite
Plante en fleur	Après la floraison
Plante en hiver, sans urgence	On attend le printemps ; on peut renouveler la surface du substrat (voir plus bas)

Quelle taille de pot choisir ?

Un pot de 2 à 4 cm de diamètre de plus que l’ancien, en règle générale. Pour une grande plante à croissance rapide (un Monstera ou un Ficus lyrata, par exemple), on peut aller jusqu’à 5 cm, mais pas au-delà.

La raison est simple : un pot trop grand contient beaucoup de substrat que les racines n’utilisent pas. Ce substrat reste humide longtemps, les racines baignent dans l’eau et pourrissent. Passer d’un pot de 10 cm à un pot de 25 cm « pour qu’elle ait de la place » est l’une des erreurs les plus courantes.

Pot actuel (diamètre)	Nouveau pot	Volume du nouveau pot (ordre de grandeur)	Substrat à prévoir
10 à 12 cm	13 à 15 cm	environ 1 à 1,5 litre	0,5 à 0,75 litre
13 à 14 cm	16 à 17 cm	environ 2 litres	1 litre
16 à 18 cm	19 à 21 cm	environ 3 à 4 litres	2 litres
20 à 22 cm	23 à 25 cm	environ 6 à 8 litres	3 à 4 litres

Ces volumes sont des repères : la forme du pot les fait varier. En règle générale, on prévoit de renouveler environ la moitié du volume du nouveau pot, le reste étant occupé par la motte.

Le pot doit être percé

Un pot sans trou de drainage est l’une des causes les plus fréquentes de pourriture des racines. Si vous aimez un contenant décoratif sans trou, utilisez-le comme cache-pot : la plante reste dans son pot de culture percé, que l’on sort pour arroser. Notre cache-pot en simili cuir et toile de jute, par exemple, est conçu comme cache-pot uniquement, sans trou d’évacuation. Le cas des pots sans trou et des soucoupes est traité dans notre guide du drainage.

Terre cuite, plastique ou céramique ?

Matière	Avantages	Limites	Pour qui
Terre cuite	Laisse respirer le substrat, sèche plus vite, stabilise les grandes plantes	Lourde, absorbe l’eau, sèche vite en été	Cactus, succulentes, plantes sensibles à l’excès d’eau
Plastique	Léger, garde l’humidité plus longtemps	Moins de respiration, risque d’excès d’eau si on arrose trop	Plantes qui aiment la fraîcheur (Calathea, fougères), arrosage plus espacé
Céramique émaillée	Décorative, retient l’eau	Peu respirante, trou parfois absent	Plantes d’intérieur courantes, si le pot est percé

Ce choix change votre rythme d’arrosage : une plante en terre cuite se dessèche plus vite qu’en plastique. Nos cache-pots artisanaux existent en trois diamètres (13, 16 et 22 cm) : la fiche produit de chaque taille détaille leur fonctionnement.

Quel substrat pour rempoter ?

Le substrat doit correspondre à la plante, pas à la mode du moment. Il doit retenir assez d’eau pour que la racine boive, et laisser assez d’air pour qu’elle respire. Pour comprendre ce que fait chaque ingrédient, lisez notre guide des amendements. Pour une vue d’ensemble, voir le guide complet des substrats et le choix du substrat par famille de plantes.

Type de plante	Exemples	Point de départ
Tropicales à feuillage	Monstera, Philodendron, Pothos, Syngonium, Ficus	Terreau ou compost, chips de coco ou écorces, perlite
Plantes qui aiment la fraîcheur	Calathea, Maranta, fougères, Spathiphyllum	Base riche, vermiculite ou coco, perlite
Alocasia et plantes tropicales exigeantes	Alocasia, Anthurium	Terreau Signature, pensé pour ces plantes exigeantes
Cactus et succulentes	Echeveria, Haworthia, cactus du désert	Substrat pour cactus et succulentes, ou un mélange d’environ deux tiers de minéral (pouzzolane, perlite) pour un tiers de terreau
Orchidées, épiphytes	Phalaenopsis, certains Philodendron grimpants	Écorces, avec un peu de chips de coco

Si vous préférez ne rien composer, le Kit Substrat Maison réunit perlite, vermiculite, chips de coco et pouzzolane. Attention : ces ingrédients s’ajoutent à un terreau ou à un compost, ils ne nourrissent pas la plante à eux seuls. Pour choisir entre un terreau universel et un mélange pensé pour les plantes tropicales, voir terreau universel ou Terreau Signature.

À éviter absolument : la terre de jardin. Trop lourde, elle se tasse en pot, asphyxie les racines et peut contenir des graines et des parasites.

Rempoter pas à pas

Arrosez la plante un ou deux jours avant. Une motte légèrement humide se démoule plus facilement et stresse moins les racines. Ni détrempée, ni sèche.
Préparez le poste de travail. Un tapis de rempotage limite les dégâts sur la table ou le balcon, et quelques mini outils rendent le geste plus précis. Humidifiez légèrement le substrat neuf.
Démoulez. Couchez le pot, tapotez les parois, puis tirez doucement par la base de la plante, jamais par les tiges.
Observez les racines. Blanches ou beiges et fermes, elles sont saines. Brunes, molles ou malodorantes, elles sont pourries : coupez-les avec un outil propre.
Démêlez celles qui tournent en rond. Du bout des doigts, assouplissez le feutre de racines pour les inciter à explorer le substrat neuf.
Couvrez le trou d’un morceau de grille ou de tesson si le substrat risque de s’échapper. C’est tout : pas de couche de billes ni de gravier.
Mettez un peu de substrat au fond, centrez la plante, et gardez le collet (la jonction entre tiges et racines) à la même hauteur qu’avant.
Comblez autour de la motte, en tapotant le pot pour chasser les poches d’air, sans tasser avec force.
Arrosez une fois, doucement, jusqu’à ce que l’eau s’écoule, puis videz la soucoupe.
Laissez la plante se remettre : lumière vive indirecte, pas de soleil direct pendant une à deux semaines, pas d’engrais.

Faut-il couper les racines ?

Seulement celles qui sont mortes ou pourries. Sur une plante en bonne santé dont les racines sont serrées, on les démêle ou on les entaille légèrement au lieu de les couper. Si l’on doit en retirer beaucoup, on choisit un pot plus petit, pour que le substrat sèche vite, et on taille un peu le feuillage pour rééquilibrer la plante.

Et après le rempotage ?

Arrosage : un seul arrosage à la plantation. Ensuite, on attend que le substrat soit sec en surface sur quelques centimètres, en vérifiant du doigt. Un substrat neuf, plus aéré, sèche parfois plus vite que l’ancien : touchez, ne suivez pas un calendrier.
Lumière : vive et indirecte. Pas de soleil direct pendant une à deux semaines.
Engrais : aucun pendant quatre à six semaines. Le substrat neuf contient déjà des nutriments, et des racines blessées supportent mal les sels. Ensuite, un apport léger pendant la saison de croissance, du printemps à la fin de l’été : voir notre guide de l’engrais.
Feuilles qui tombent un peu : un léger affaissement dans les jours qui suivent est fréquent. La plante reprend en deux à six semaines. Si les feuilles jaunissent en nombre, le substrat est probablement trop humide.
Eau : si votre eau du robinet est calcaire, comme dans la plupart des villes marocaines, lisez ce que le calcaire fait à vos plantes.

Le mythe de la couche de billes au fond du pot

Beaucoup de gens placent au fond du pot une couche de billes d’argile, de gravier ou de tessons « pour mieux drainer ». Cela ne marche pas. Quand l’eau rencontre une couche de matériau grossier sous un substrat plus fin, elle s’accumule au-dessus de cette couche avant de la traverser. Une zone saturée d’eau existe toujours au bas d’un pot, mais la couche de billes la fait remonter de toute son épaisseur : on rapproche l’eau des racines au lieu de l’éloigner. C’est ce que documente notamment l’horticultrice Linda Chalker-Scott, de la Washington State University.

Ce qui draine vraiment : un substrat aéré sur toute la hauteur du pot, et des trous de drainage. Les billes d’argile restent utiles mélangées au substrat, en couche de surface, ou dans un système à réserve d’eau. Tout est expliqué dans notre article sur le drainage.

Quelques cas particuliers

Grande plante dans un grand pot : plutôt que de rempoter, pratiquez le surfaçage. Retirez les trois à cinq centimètres supérieurs de substrat et remplacez-les par du substrat neuf. Cela renouvelle une partie des nutriments sans déranger les racines.
Cactus et succulentes : on les rempote à sec, avec des gants, dans un substrat minéral, et on attend quelques jours avant le premier arrosage. Tout est dans notre guide du substrat pour cactus. Le Kit Cactus et Succulentes réunit substrat et pouzzolane.
Calathea, Maranta : plantes sensibles aux changements brusques et au calcaire. Rempotez-les avec précaution, dans un mélange frais et léger, et arrosez-les, si possible, avec de l’eau de pluie, de l’eau filtrée ou une eau peu calcaire.
Plante qui vient d’être achetée : laissez-lui deux à quatre semaines pour s’acclimater, sauf si le pot est instable ou si le substrat est visiblement détrempé ou envahi de nuisibles.
Plante malade : si le substrat sent mauvais ou si des nuisibles s’y cachent, rempotez sans attendre, retirez le plus possible de l’ancien mélange et jetez-le. Pour les nuisibles, voir le savon noir et ses limites.

Les erreurs à éviter

Choisir un pot beaucoup trop grand « pour qu’elle ait de la place ».
Utiliser un pot sans trou comme pot de culture.
Utiliser de la terre de jardin.
Tasser fortement le substrat.
Mettre des billes ou du gravier au fond.
Enterrer le collet, ou le laisser trop haut.
Arroser abondamment plusieurs jours de suite après le rempotage.
Rempoter une plante en fleur ou en plein hiver.
Fertiliser tout de suite.

Questions fréquentes

Peut-on rempoter une plante en été ?

On peut, si c’est nécessaire, mais ce n’est pas le meilleur moment. Les pics de chaleur fatiguent déjà la plante. Si vous devez le faire, choisissez une journée fraîche, travaillez à l’ombre et gardez la plante à l’abri du soleil direct ensuite.

Faut-il rempoter une plante dès qu’on l’achète ?

Pas immédiatement. Laissez-lui deux à quatre semaines pour s’adapter à sa nouvelle lumière. Rempotez tout de suite seulement si le pot est instable, si le substrat est détrempé ou si vous voyez des nuisibles.

Combien de temps faut-il à une plante pour se remettre d’un rempotage ?

En général de deux à six semaines. Elle peut sembler marquer le pas : c’est normal, elle réinstalle ses racines avant de reprendre sa croissance.

Quel pot choisir pour rempoter ?

Un pot de 2 à 4 cm de diamètre de plus que l’ancien, percé de trous. La terre cuite sèche plus vite, le plastique garde l’humidité plus longtemps.

Faut-il mettre des billes d’argile au fond du pot ?

Non. Une couche de billes ne drainera pas mieux : elle fait remonter la zone saturée d’eau près des racines. Mélangez plutôt de la perlite, des chips de coco ou de la pouzzolane au substrat.

Peut-on rempoter une plante en fleur ?

Mieux vaut attendre la fin de la floraison : la plante dépense déjà beaucoup d’énergie, et le rempotage la stresse.

Quand ne faut-il surtout pas rempoter ?

En plein hiver sans urgence, pendant un pic de chaleur, ou quand la plante est déjà très affaiblie par un excès ou un manque d’eau. Réglez d’abord la cause, puis rempotez.

Quelle quantité de substrat prévoir ?

Environ la moitié du volume du nouveau pot. Pour un nouveau pot de 16 cm, comptez un litre ; pour un pot de 25 cm, trois à quatre litres. Nos substrats existent en contenances de 1, 2 et 5 litres (2 et 5 litres pour le Terreau Signature et le substrat pour cactus).

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Quels formats de team building à Rabat ?

Combien de participants ?

Quelle durée ?

Dans vos locaux ou ailleurs ?

Quel budget prévoir ?

Les étapes pour l’organiser

Zoom : le team building botanique

Comment ça se passe

Le jour J : un déroulé qui fonctionne

Les erreurs à éviter

Comment mesurer le succès ?

Questions fréquentes

À partir de combien de personnes peut-on organiser un team building botanique ?

Combien de temps dure un team building ?

Quel est le prix d’un team building à Rabat ?

Faut-il avoir des compétences pour participer ?

Peut-on organiser un team building dans nos bureaux ?

Combien de temps à l’avance faut-il réserver ?

Peut-on obtenir une facture ou une convention ?

Peut-on associer un team building à des cadeaux d’entreprise ?

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Une alternative ou un complément : offrir une expérience

Les erreurs à éviter

Un mot sur la comptabilité

Comment demander un devis

Questions fréquentes

Quel budget prévoir pour un cadeau d’entreprise végétal ?

À partir de combien de pièces peut-on commander ?

Quel est le délai de livraison ?

Peut-on mettre le logo de l’entreprise ?

Livrez-vous à Casablanca ?

Quelle plante choisir pour des centaines de collaborateurs ?

Peut-on voir un échantillon avant de commander ?

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